WHAT WAS NECESSARY TO BECOME A FATHER

Bernhard's und Andi´s Profil

2008-02-06T17:06:00.001-03:00

CONGRATULATIONS TO MR. BERNHARD AND MRS ANNA TO THEIR BEAUTIFUL BABY MIA FABIENNE !!!

It was and is a dream of me to visit all countries of this earth. Who knows, how long they would exist. Humans of the world have all different stories. That makes travelling extremely exciting. RESPECT EVERYONE

Laughter, as is commonly known, is the best medicine, therefore i try to live like this. My meaning of travelling is facing my own demons and the rest of the world's.

Bus wird umgebaut

2006-12-29T22:34:00.000-03:00

Walter, jener Mann, der bereits seit über 20 Jahren zwischen Österreich und Indien unterwegs ist, half uns die alten unbequemen Sitze zu entfernen, um uns neue Körperform-Sitze einzubauen.(einzuschweissen) Da er, was das Sitzen betrifft, wohl die nötige Erfahrung besitzt, hatte es nicht lange gedauert, uns für dieses Vorhaben zu begeistern.

Abschiedsparty

Hier ein Versuch als Barkeeper

Nach Paryvermiesung durch die Polizei, um 6:00 in der Frueh, der harte Kern der noch uebrig blieb

Reise von Wien nach Odessa

2006-12-12T15:49:00.000-03:00

Jea der erste Bericht den ich schreib… Haben Mittwoch abend gegen halb zehn Wien verlassen einige Leute fanden sich ein beim Andreas und gaben uns die letzte Ehre. War ein leicht dramatischer Abchied zum Teil aber sehr nett vielen Dank an dieser Stelle. Eigenartiges Gefühl hatte ich im Bus zu sitzten und wissen das ich Wien für lange Zeit nicht wiedersehen werde. Keine Freude, keine Trauer einfach nur das Bewusstsein war da…

So fuhren wir mal gen Bratislava die erste Grenze war schnell erreicht und dann ging es schon los fremdsprachige Wegweiser ..(wir waren verzweifelt wie sollen wir uns in den noch bevorstehenden Ländern nur zurechtfinden) hatten schnell aber die richtige Richtung eingeschlagen und wechselten die ersten 400 km dreimal den Fahrer. Chrii fuhr uns bis 4 Uhr in der Früh bis kurz vor Kosice wo wir den ersten wunderschönen Schlafplatz in der niederen Tatra fanden.
Noch immer nicht das volle Reisefieber …
Kosice, in einem Hypermarkt frühstücken und Reiseproviant checken, Gurte um unser 2. Reserverad auf dem Dach zu befestigen .

Dann weiter Richtung Osten irgendwann relativ überraschend standen wir vor der ukrainischen Grenze. EU Aussengrenze. Langwieriges herumgetue mit den Pässen aber recht freundlich wir sind natürlich aufgeregt und schissen uns eigentlich ins Hemd von wegen den Grenzbeamten nicht zuviel verraten z.b. wieviel Geld man einstecken hat weil es ja sein könnte das sein Bruder oder Cousin irgendwo auf unserer Strecke als korrupter Bulle oder als Strassenräuber arbeitet.
Alles nur unnötige Angstmache weil die Menschen auch die Polizisten nett und freundlich sind.
Natürlich sind wir paarmal aufgehalten worden wegen Verkehrsdelikten aber für „no protokolla“ hat man sie mit lockeren 20 Krivna (ca.3€) schmieren können.

Ultimativer flash in der ex UDSSR --- „4 austrian guys“ in einem alten abgefuckten VW Bus fahren durch die ukrainische Landschaft. Sind auf so einer schlechten Strasse gefahren das wir schon glaubten das kann nicht richtig sein und uns verloren meinten, aber einige Zeit nach Einbruch der Dunkelheit wir doch auf die richtige Strasse kamen.
Die kyrilischen Buchstaben hatte ich am Anfang leider doch noch nicht so intus als das ich sie beim vorbeifahren entziffern konnte, was die ganze Geschichte enorm erschwerte.
Eine lustige leicht peinliche Geschichte dazu:
Beim Straßenkarten lesen viel uns eine Stadt auf mit dem Namen Ternopil.
Wir in unserer Uninformiertheit glaubten es handelt sich um Tschernobyl und steuerten gespannt darauf zu.
Muss ja interresant sein eine Geisterstadt, jeden Kilometer näher wurden wir aufgeregter und suchten nach Anzeichen radioaktiver Strahlung.

Stadtschild Ternopil– aussteigen Fotos schiessen jea vor rund 19 Jahren passierte „hier“ die Katastrophe die ganz Europa schockierte… Ich kann mich noch errinnern in meiner Kindheit das Mama mir verboten hat im Regen rauszugehen oder Schwammerl zu essen.
Und jetzt waren wir da am Ort des Geschehens.
Sah alles ganz normal aus. Eigentlich eine wunderschöne Stadt mit großem See, blühenden Parkanlagen, fröhlichen Leuten.
Im Zentrum angelangt redet uns ein Deutsch-Ukrainer an.
Im Zuge des Gesprächs fragten wir dann doch wo denn nun der Unklücksreaktor sei und ob man den besichtigen könnte… hahaha da wurden wir aufgeklärt das wir total falsch liegen und Tschernobyl rund 700 km weiter nördlich irgendwo in der Ukraine liegt.
Eigentlich ein wenig enttäuscht verließen wir die Stadt nach rund 2 Stunden wieder und setzten unseren Weg fort Richtung Odessa.
(Bernhard)

Odessa

2006-12-11T16:30:00.000-03:00

Nach etlich durchzechten Nächten mit Vodka im Blut, die Odessaner klopfen sich dabei mit zwei Fingern auf die Halsschlagader, wenn sie darüber reden, versuche ich mich an einem Resume über Odessa.

Die Stadt hält in jedem Fall was sie verspricht, wenn man bereits etwas über sie weiß; knapp über eine million Einwohner, die man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt, denn die Massen sind eher an den Rand verteilt, wirkt die Stadt sehr angenehm. Nicht erdrückend, aber doch lebendig und interessant.

Prunkvolle, nicht steril renovierte alte Häuser, sowie ruhige Strassen, voll mit mächtigen Bäumen darin, schmücken Odessa. Doch einmal abbiegen, an der nächsten Kreuzung und man befindet sich, neben einer auf den öffentlichen Transport wartenden, Menschentraube und wild umher fahrenden Autos.

Ich denke, die Menschen hier legen großen Wert auf Modebewußtsein bzw. körperbetonter Kleidung und läßt sie daher auch im allgemeinen sehr attraktiv erscheinen, was natürlich eine rein subjektive Beurteilung meinerseits….. nein, nicht nur die Frauen, auch die Männer, sind chic gestylt und im Allgemeinen sind die Leute hier sehr offen und freundlich.
Ich weiß nicht warum, aber Schlafplatz-technisch, haben wir immer Glück bei unseren Reisen. 1.Versuch, gleich in der Nähe des Meerstrandes, bei einem neugebauten „Fish-Cafe“, erweißt sich als echter Glücksgriff. Alex und Dima, zwei 19 jährige Securities, verjagen uns nicht, sondern nehmen uns gastfreundlich in ihr zu beschützendes zu Hause auf. Denn die zwei Jungs „arbeiten“ nicht nur dort, sondern „dürfen“ im leeren Cafe wohnen. Monats-Gage: 150€.

Jeder Tag in Odessa, wird zum Erlebnis. Wir lernen ständig neue Leute kennen, auch durch Mithilfe unserer Securities, die nebenbei bemerkt kaum Englisch sprechen, aber auch dies wird von Tag zu Tag besser.

Natürlich spielt sich viel in unserem Nachtleben ab, soviel zu meinen Anfangszeilen. Vodka, der erstaunlicher Weise auch nach reichlichem Genuss, kaum körperliche Beschwerden hinterläßt, wird hier in rauen Mengen konsumiert. Kon hätte seine wahre Freude…. So treffen wir auch einmal junge alternative Leute die uns in ein kleines Cafe verschleppen und uns mit einem Privatkonzert aus lauter einfachen Musikinstrumenten, beglücken. Back to 1969. Doch dem nicht genug, eines Abends lernen wir eine Frau kennen, die in Wien, in Fluc und Wuk, Tanz-Performances aufführte. Sie war so von uns begeistert, daß sie uns und wir sie auf einige Vodka´s einluden. Speziell von Chri war sie fasziniert, sodass sie bei seinem Abflug nach Wien, zum Flughafen kam, um sich persönlich von ihm zu verabschieden. That´s Ukraine.

Ps: Zwischendurch, starteten wir für zwei Tage Richtung Krim los und verbrachten dort eine schöne und ruhige Zeit am Meer. Auch dort lernten wir eine russische Familie kennen, dessen Sohn uns nicht mehr alleine lassen wollte.10 Wörter Englisch-Kenntnis seinerseits und trotzdem war´s lustig mit ihm.

(Andi)

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Georgien

2006-12-10T16:00:00.000-03:00

So, es ist soweit; Der erste große Stopp, Odessa, wird kurz und schmerzlos hinter uns gelassen. Die Vorfreude auf Fähre und Georgien überwiegt. Kurzzeitig kommt Stress auf, ob wir noch rechtzeitig zum einchecken gelangen, läuft dann aber alles, dank eines angagiertem Ukraine Ferry Mitarbeiters, ohne Probleme ab. Dank meiner Unachtsamkeit, muß noch einmal ein Grenzbeamter, mit 10 Dollar, wegen eines verloren gegangenes Schriftstückes, geschmiert werden und nach langer Wartezeit, auf der angeblich größten Eisenbahn-Fähre der Welt, geht’s dann endlich los.

Über 48 Stunden stehen uns nun auf diesem Schiff, welches uns von Odessa nach Poti (Georgien) bringen soll, bevor. Schnell freunden wir uns, an der Schiffsbar, mit anderen Passagieren an. Teils Georgier, zum anderen Teil, aber auch mit den ersten Traveller Kollegen, die wir auf unserer Reise treffen. Ein Pärchen aus Lettland, die uns immer sympatischer werden, sodaß wir sie dann auch später, zum Mitfahren in unserem Bus einladen.

Die Überfahrt verläuft ruhig, bis auf ein paar kleine Privat Parties an der Bar und an Deck.

Ein kurzer Stopp, wegen einer Notfallübung, macht mich noch etwas nervös, doch dann, nach zwei Nächten an Bord ist es so weit; wir dürfen das Schiff verlassen und begeben uns auf georgisches Festland.

Dieser Grenzübergang, am Hafen von Poti, ist das absurderste, was ich je an Bürokratie erlebt habe. Geschlagene 5 Stunden verbringen wir dort und das mit Hilfe, eines einheimischen, deutsch sprechendem Rally Fahrer, der ebenfalls an Bord des Schiffes war.

Nach Beendigung jener Stempelschlacht, erkunden wir total fasziniert, von dieser vielfältigen Flora und Fauna die das Land zu bieten hat, die Westküste. Bald bemerken wir, außer den Veränderungen der Natur und den zwar schönen, aber teilweise wirklich ordentlich herunter gekommenen Häusern, daß es hier einfach, fast nichts zu kaufen gibt. Erfreulicher Weise, keine Hyper Market´s und kein visueller Werbe-Overkill. Auf der anderen Seite, müssen wir uns erst zurecht finden, die wichtigsten Grundnahrungsmittel aufzutreiben.

Nach einem Kurzbesuch in Batumi, der größten Hafenstadt Georgiens und einem lauen Strandnachmittag, verabschieden wir die zwei netten Letten und begeben uns ins Landesinnere um einen abgelegenen Berg zu besuchen.

Jetzt beginnts, Reanimation, man fängt an, alles hinter sich zu lassen, Arbeit und das Leben in Wien, Freunde, Familie. Kein Weg zurück, wir sind schon so weit gekommen, über dem schwarzen Meer.
Der Berg ist wunderschön und ruhig, nur in der Nacht, die Träume sind wild, alles wird durcheinander gewirbelt und kommt hoch.
3 Wochen, 24 Stunden zusammen, das ist auch nicht leicht für uns; wir verabschieden uns von David.

Bernhard und ich machen uns, über eine hochkarätig schlechte Straße, auf den Weg, zu einer verlassenen Höhlenstadt. Kurz vor Eintreffen in dieser, erfahren wir, was georgische Gastfreundschaft heißt. Wir werden von einer Familie in ihr trautes Heim aufgenommen und bewirtet.

Die Verständigung läuft prima, mit russischem Kauderwelsch und der englisch sprechenden Tochter. Nach Austauschen diverser Geschenke, begeben wir uns über Gori, einer wunderschönen Stadt in Mitten des Landes, nach Tiblisi, der Hauptstadt Georgiens.

(Andi)

Tiflis

2006-12-10T09:23:00.000-03:00

Noch ein paar Zeilen zu Gori…

Anders als alles gesehene auf der Reise, diese geschichtsträchtige Stadt, uns kam es so vor wie das Salzburg Georgiens.

Mit dem Festungsberg, Maria Plain und einer wichtigen Person die hier geboren wurde.

Stalin; wir wunderten uns schon warum wohl eine rund 15 Meter hohe Statue von Ihm selbst im Zentrum der Stadt steht.

Nach ausgiebigem Frühstück vor dem Stalinmuseum machten wir erneut Bekanntschaft mit der Gastfreundlichkeit dieser Menschen als uns 3 wildfremde junge Männer die am Nachbarstisch saßen und aßen, uns auf Getränke einluden, ohne je ein Wort mit denen gesprochen zu haben.

Mit einem guten Gefühl verließen wir die Stadt.

TBLISI

Tja was ging ab in Tiflis. Wir waren sehr froh wieder in einer Großstadt zu sein in der es bei Nacht Straßenlaternen gibt und in der man so gut wie alles wieder kaufen kann.

Abgesehen von den Preisen für importierte Artikel die teilweise horrend hoch sind schlugen wir uns dennoch gut durch.

Die ersten Tage speisten wir hauptsächlich an Straßenständen verschiedenstes Plundergebäck wobei die Süssenwaren wirklich vorzüglich sind.

Nach einiger Zeit fanden wir zur Freude Andreas´s ein ausgezeichnetes vegetarisches Cafe mit günstigen Preisen in das wir dann jeden Tag einkehrten - Lotus der Name - für zukünftige Besucher.

Lebensmittelgeschichten beiseite; die Stadt ist unglaublich grün, man sagt Wien ist eine der grünsten Städte weltweit aber gegen Tblisi ist es nichts.

Eingebetet in einem Flußtal zieht sie sich in die Länge, ringsherum Hügel auf denen bei Nacht, beleuchtet, unheimlich schön anzusehen, alte Kirchen, eine große Burgruine und hoch oben throhnend, der Fernsehturm errichtet wurden.

Neben dem Turm ist ein tempelartiges Gebäude, das damals ein feines Restaurant war. An einem Nachmittag stiegen wir hinauf mit drei netten jungen Städtern die erzählten, das vor einigen Jahren ein Unglück mit der Bergbahn geschah, wobei einige Touristen ums Leben kamen, sie stillgelegt wurde und es seit damals keinen direkten Zugang von der Stadt aus mehr gibt und die Touristenattraktion mehr oder wenigen aufgegeben wurde. Von hier hat man wohl den besten overview Tiflis´s.

Wir kontaktierten Georgi den Rallyfahrer den wir von der Fähre her kannten, der uns promt in sein Auto verfrachtete und uns mit Höchstgeschwindigkeit die Stadt zeigte, uns zu seinen Freunden mitnahm, unter anderem den Sohn eines der besten Kontrabassspielers weltweit in dessen Haus schon Berühmtheiten wie Billy Joel und Joe Zawinul verkehrten um uns danach spätabends zu sich nach Haus einzuladen und uns mit Hatschapuri (Brot mit Käsefüllung – sehr schmackhaft) und Vodka zu verköstigen.

Wir fühlten uns geehrt. Nette Gespräche, Kulturenaustausch und Gastfreundschaft.

Die Besorgung des Visas für Azerbeidschan an dem unsere Reiseroute hing, ging hier innerhalb von wenigen Stunden.

Vor dem Botschaftsgebäude warteten schon einige Travellers um auch so einen 40$ teuren Stempel in ihren Pass zu bekommen.

Dort lernten wir 2 nette Polen kennen mit denen wir den ganzen Tag verbrachten und die wir vielleicht in Azerbeijan wieder treffen werden.

Da unser Bus nicht mehr so funktionierte wie er sollte, besuchten wir noch mal den Automobilclub, den wir durch Georgi kannten, um eine gute Adresse für ein Service zu bekommen.

Am nächsten Tag fuhren wir dann mit Merlut, einer der Gründer des Clubs, ein guter Mann und Rallyfahrer ebenso, in eine Werkstadt wo unser Problem innerhalb 15 Minuten erledigt wurde und uns umgerechnet nur ca. 5€ kostete.

Natürlich lies sich es Merlut nicht entgehen uns umgehend zu sich einzuladen und uns seine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Bei ihm verbrachten wir die letzten Tage in Tblisi.

Das lettische Paerchen trafen wir zufaellig in Tiflis wieder.

Dieser Bericht entstand unter warmer Herbstsonne in der Weinbauregion Georgiens nahe der Grenze zu dem östlichen Nachbarn, Aserbaidschan.

(Bernhard)

Aserbaidschan

2006-12-09T17:46:00.000-03:00

Es ist gerade nicht sehr leicht etwas über Aserbaidschan zu schreiben, weil mir gerade mindestens ein Iraner über die Schulter schaut, aber ich versuchs.

9:00 Uhr früh, Bernhard weckt mich, wie immer, aber heute sehr freundlich und mit einem kleinen Strauß Blumen in der Hand, denn es ist kein Tag wie jeder andere; Es ist mein Geburtstag und in wenigen Stunden werden wir uns im unbekannten Aserbeidschan befinden. An der Grenze angelangt, müssen wir aber, trotz unseres einflussreichen georgischen Freundes Georgi, den wir telefonisch mit den Grenzbeamten verbinden, entäuscht umkehren. Ich berichtete ja, wie bürokratisch es bei der Einreise zuging. Dort hat man uns nämlich nicht mitgeteilt, daß wir nur über eine bestimmte Stelle das Land verlassen dürfen und diese war nicht hier.

Nach 150 km Umweg, ist es dann soweit. Mein Geburtstagsgeschenk, Grenzübergang in ein Land, worüber wir so gut wie nichts wissen. Georgische Seite nimmt gut 2 Stunden in Anspruch, verläuft aber problemlos. Unsere neue Destination begrüßt uns recht herzlich und alles scheint bestens zu sein, bis uns plötzlich ein Beamter mitteilt, wir müssen in 3 Tagen wieder das Land verlassen. Verduzt, zeigen wir ihm unser 10 Tage gültiges Visum. Unbekümmert, bleibt er weiterhin stur, doch nach einstündigem Verhandeln, gewährt er uns 9 Tage. Dem nicht genug, da wir, wie ein Reisebus kategoriesiert werden, sind noch 30 Dollar für Versicherung und Roadtax erwünscht. Ich weigere mich aber zu bezahlen und behaupte kein Geld mehr zu haben. Dies, endet in einem 2 stündigem, beiderseitigem, stillschweigendem, Sitzstreik. Bernhard, vergnügt sich inzwischen mit den Drogen-Fandern, bei einem Tässchen Tee, die uns anschließend helfen, das Inferno glorreich, nach 5 Stunden zu verlassen.

Hier, in diesem Land, werden wir langsam auf den Orient vorbereitet. Es wird Tee angeboten und vieles ist orientalisch verziert. Die Menschen sind sehr freundlich, doch im Gegensatz zu Georgien, versuchen sie doch, deine Naivität auszunutzen, um ihren Kontostand ein wenig aufzubessern. Sogar die „Traffic Police" hätte gerne 15€ extra von uns entgegen genommen, doch der Trick kein Bares dabei zu haben funktioniert gut. Die Straßen hier, sind zwar ein wenig besser, dafür gibt es keine Bodenmarkierung und zu unserer Verwunderung, absolut keine Wegweiser und so gut wie keine Verkehrsschilder. Dafür bekommt man überall plakativ, den mittlerweile verstorbenen Präsidenten präsentiert, dessen Sohn, jetzt die Zügel in der Hand hält. Die Menschen hier, sind sehr freundlich und kontaktfreudig. Das geht sogar soweit, dass unser Bus um 8 Uhr in der Früh durchgeschüttelt wird, um uns kennenzulernen und das angesammelte Material hinter der Windschutzscheibe, zu erforschen. Etwas verwirrend, nehmen wir die Vermischung von kommunistischen Atitüden und orientalischer Lebensweise wahr, an die man sich auch in 9 Tagen nicht so richtig gewöhnen wird. Diese kurze Aufenthaltsdauer treibt uns auch etwas stressig voran, sodass wir überall nur kurz verweilen und uns kopfüber in die Hauptstadt Baku stürzen. Zuvor aber, besuchen wir eine kleine Stadt namens Ganja, deren Namen uns belustigt, Säki ein hübsches Städchen im Norden und in der Nähe von Baku, den „5 Finger Mountain", eine heilige Pilgerstätte, die nach Verlass, keine existenziellen Wünsche, wie Gesundheit, Kinder und andere wichtige Dinge mehr offen lassen soll. (Unsere Wünsche, werden nicht verraten.)

Auf dem Weg dorthin, kreuzen wir kurz die Hauptstadt Baku, die uns mit 3 zugedeckten Toten auf der Strasse begrüßt. Erschossen oder zusammen gefahren, das wissen wir nicht, fühlen wir uns, auf jeden Fall noch nicht bereit für diese Stadt und fahren dann erst 2 Tage später in diese, ein.

Baku

In der Hauptstadt angekommen, erfaßt uns ein kleines Reisetief und sind gar nicht so recht in der Stimmung, neues auszukundschaften. Wir begeben uns in ein Internet Cafe, um uns die Zeit mit News und Email´s zu vertreiben, da machen wir eine nette Bekanntschaft mit einem Österreicher namens Atanad.

Er verbrachte 3 Jahre in St.Petersburg und ab sofort sind Sprachbarrieren, auch für uns, kein Thema mehr. (Russisch) Zu dritt erleben wir eine echt schöne Zeit, die wir mit Laufen, Volleyballspielen, Jazz-erleben im Caravan Club und Meditieren füllen. Das Letztere hat es Atanad angetan, sodass er überhaupt hier ist, um den Leuten, dies näher zu bringen. Wir helfen ihm dabei, in einer Nacht und Nebelaktion, Joga Plakate aufzuhängen, was uns großen Spaß bereitet. An dieser Stelle, viel Glück….; denn die Kurse selbst, werden stattfinden, wenn unsere Aufenthaltsbewilligung abgelaufen ist und wir uns bereits im heiß ersehnten Iran befinden.

In der Naehe von Baku, Zarathustras Feuertempel

Diese Formation stand uns bei jeder Tankstelle gegenueber.

(Andi)

Iran Teil 1 + Teil 2 + 3. und letzter Teil

2006-12-08T12:34:00.000-03:00

Andi und Bernhard

Wir erreichten die Grenze zu Iran am späten Abend. Ein Sturm tobte und der Regen peitschte gegen die Windschutzscheibe.
Mit Spannung und Schrittgeschwindigkeit, weil die Straße wiedermal mit Schlaglöchern übersäht war, fuhren wir auf den Schranken zu. Andreas sagte, daß er in irgendeinem Reiseführer gelesen hätte, daß manche Grenzen bei Nacht zusperren, aber wir rechneten nicht damit, daß es diese war.
Glück im Unglück, daß es noch nicht der 23. Oktober war, der letzte Tag, an dem unser Aserbaidschan-Visa seine Gültigkeit verlohr.
Tja, übernachten bei Regen und Sturm, keine 10 Meter von der Kaspischen Meeresküste entfernt, um am nächsten Morgen bei strahlendem Sonnenschein diese Grenze zu überqueren, was ohne größere Probleme geschah.
Mit einem überwältigendem Gefühl, fuhren wir in das iranische Hochland hinein, das uns innerhalb einer Stunde Fahrzeit , auf tausend Meter über den Meeresspiegel hinauf katapultierte.

Perfekte Strassen und saftiggrüne Hügeln machten das zu einem Vergnügen besonderer Art.
Nach einer Kurve kurz vor Ardabil, bekam ich einen Schrecken, als uns der 4.811 Meter hohe
Kuh – e Sabalan, wenn mich nicht alles täuscht, der zweithöchste Berg Irans, mit seinem Anblick erfreute.
Zu unserer Überraschung und aber auch leichtem Missgefallen, waren neben der Straße schneebedeckte Hügel, das uns auf eiskalte Nächte schließen ließ. Nichtsdestotrotz veranstalteten wir sogleich eine Schneeballschlacht und schossen lustige Fotos.

Bald bewahrheiteten sich die Aussagen anderer Iranreisender und Homepages, daß die Banken nicht an das internationale Banksystem angeschlossen sind und demnach unsere Kreditkarten und auch Travellerschecks völlig umsonst seien. Gott sei dank lösten wir einige Schecks noch in Baku ein, sodass jeder von uns, doch ein kleines Bündel Dollarnoten einstecken hatte.
Auf dem Weg nach Tabris, das erste Mal tanken - ich bezahlte für sechzig Liter Benzin nicht mehr als fünf Euros, nahm Andi zwei Autostopper mit.

Es stellte sich heraus, daß der jüngere von denen, der leider kein Wort Deutsch oder Englisch sprach, der Karateweltmeister - Zweiter von 2001 in Griechenland, war. Promt lud er uns zu sich nach Hause ein, um bei Ihm zu übernachten. Wir nahmen die Einladung gerne an, denn mit den dünnen Schlafsäcken wäre es eine frostige Nacht im Bus geworden. Amir, unser Gastgeber, tischte auf, bzw. versorgte uns mit essen und trinken auf dem Boden, orientalischerweise üblich und telefonierte mit einem Freund, Arash, der seit gut zwei Jahren einen Deutschkurs absolvierte und heilfroh war, endlich Praxis zu bekommen.
Wir verbrachten den Abend in trauter Viersamkeit und auch Amir Reza war anwesend, der einjährige Junge Amirs. Seine Frau, die im Nebenzimmer verweilte, bekamen wir leider nie zu Gesicht. Es war eine unglaublich heimelige Stimmung und man schmiedete Pläne was man nicht alles am nächsten Morgen machen könnte. Die Jungs, beide um die dreißig, boten sich sofort als unsere privaten Guides an.
Ich erwähnte, daß die Wüste südlich Teherans sicher interresant sei und schon besuchte man die Miniwüste Tabris´s, ein wenig ausserhalb der Stadt.

Am nächsten Tag, fuhren wir zu fünft in das Felsendorf Kandovan und danach zum Orumiyeh See der mit einem Salzgehalt von rund 30% nur mehr Plankton beheimatet.
Schroffe, mit zentimeterdicker Salzschicht überzogene Uferlandschaft und das alles bei Sonnenuntergang… beeindruckend!

Dort trafen wir Joana und Terry, sie 39 und er 65, ein englisches Pärchen in Spanien wohnend, das mit einem ultimativ ausgestatteten Wohnmobil die selbe Reise machen und sogar noch weiter, bis nach Australien fahren.
In Iran braucht man, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug fährt, ein in persischer Schrift ausgestelltes Kennzeichen, das die Spanier auch noch nicht hatten. Gemeinsam bewältigten Andreas und Joana auch dieses bürokratische Hinderniß.
Am dritten Tage checkte uns Arash in eine kleine Ferienvilla von einem Freund am Stadtrand ein, wo wir die letzte Zeit in Tabris verbrachten. Er besorgte uns dicke US-Militärschlafsäcke, in denen es uns im Hochland, bei null Grad, sicher nicht kalt werden würde.

Schweren Herzens machten Andi und Ich uns auf nach Teheran.
Auf dem Weg dorthin erforschten wir noch zwei riesengrosse Höhlen, die sich mit Ihren Stalaktiten und Stalakmiten auszeichneten.

Eine davon war nur mit dem Boot befahrbar. Mir kam es übertrieben touristisch ausgebaut vor, mit weitläufigen Parkanlagen, Bungalows, Spielplätzen und Einkaufspromenaden, wir waren zusammen mit einem iranischen Pärchen, die einzigen dort. Die Stimmung – wie in einer Geisterstadt. Mit einem kleinen Abstecher über Hammadan, erreichten wir drei Tage nach Tabris die Megacity Teheran.

Tehran
Weit über zehn Millionen Einwohner und mit einer Nord – Süd Metroverbindung von 30 Kilometern braucht man schon mal eine Nacht um sich ein wenig zurechtzufinden.
Allen Warnungen zum trotz nicht mit dem eigenen Auto Teheran zu erkunden, fuhren wir doch am naechsten morgen in das Gewühl aus Blech. Sicher, ist es anders als bei uns aber irgendwie macht es auch Spass jeden freien Zentimeter des Asphalts zu erkämpfen.
Also langweilig wird einem mit Bestimmtheit nicht beim Autofahren in dieser Stadt.
Man bekommt so ziemlich alles was man braucht oder auch nicht braucht am Grand Bazar.
Grüße an die Vegetarier.

Auf der Suche nach dem Museum der modernen Kunst, das aber leider nicht mehr existiert, erschraken wir, - auf der Mauer eines zehnstöckigen Gebäudes gibt dieses Bild die politische Situation wider.
Nach nur zwei Tagen und einer leichten Abgasvergiftung, laut Reiseführer sterben in Teheran täglich 20 Menschen durch Smog, verließen wir gen südlicher Richtung die Stadt. Ein wenig ausserhalb war noch zum krönendem Abschluß das Grab Ayattolah Khomeni’s, der Führer der islamischen Revolution 1979, zu besuchen. Sein Konterfei ist sehr praesent, wo es Menschen gibt wird man auch Ihn erblicken.

(Bernhard)

Iran Teil 2

Nach Verlaß Tehrans, bin ich doch ein wenig entäuscht, nicht mehr aus diesem Besuch gemacht zu haben, denn ich bin sicher, die Menschen dieser Stadt, hätten viel zu erzählen gehabt. Doch eine zig Millionen-City, wie diese, würde einfach zuviel Zeit, Geduld und Geld verbrauchen und abermals, drängt uns das Visum voran, nach Qom. Den Weg dorthin verkürzt uns Falco und Heimatgefühle kommen zum Vorschein. Hingegen in Qom angekommen, eine 500.000 Einwohner Stadt, liegt der Islam so richtig in der Luft und ich bin irgendwie froh darüber, ein wenig als Iraner durchzugehen. Auch Bernhard schaut ja nicht gerade österreichisch aus und kleidungstechnisch angepasst, können wir uns unbemerkt, in einer der wichtigsten islamischen Gebetsstätten, fortbewegen.

Einmal muß ich kurz um meinen Reisekumpanen bangen, da er wie alle anderen Gläubigen, an einem vergitterten Grabmal lehnt und darin versinkt. Aber dann doch zurückgekehrt, verlassen wir, fasziniert von dieser prunkvoll und glitzernd ausgestatteten Moschee die Stadt, Richtung Wüste. Ein kleiner Ausflug zu einem Salzsee, erweist sich als Flop. Denn auf halbem Wege erfahren wir, dieser sei ausgetrocknet, und unsere Träume im Wasser zu schwimmen, gehen damit baden. Auf Grund äußerst schlechter Straßenverhältnisse kehren wir um und richten uns in der kargen Landschaft den Bus zum Schlafen.

Kurz vor Bettruhe, begrüßen uns noch zwei Männer mit blendender Taschenlampe und Gewehr, um unser Hab und Gut zu begutachten. Anschließend, fällt mir das Einschlafen nicht gerade leicht, aber dann doch ausgeschlafen, beginnt der neue Tag, mit einer spannenden Tour, zu den ältesten Städten Irans. Zu Beginn, Kashan, wo wir ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, in einer prächtigen Gartenanlage bewundern und dann weiter nach Abyaneh.

In diesem Ort, wie auch in Yazd, hat sich der Islam nicht 100% durchgesetzt, sondern der alte zoroastrische Glauben, [Zarathustra, Feueranbeter (der es mir schon in Aserbaidschan angetan hat)] ist noch immer vertreten und wird praktiziert. Bei Ankunft in das mystische Dorf, strahlt uns bereits die Abendsonne entgegen und läßt die ohnehin blutroten Gemäuer der Häuser, noch intensiver erscheinen. Menschenleere Gassen und ein Schwarm krächzender Krähen, gibt einem das Gefühl, mitten an einem Schauplatz eines düsteren Filmes zu sein. Tags darauf, in einem anderen Licht, wirkt alles wieder gewöhnlich und die wenigen Leute, die uns begegnen sind recht freundlich, wie überall in Iran.

Der weitere Weg führt uns über Na’in, wo uns erneut junge Männer zur Seite stehen und ihren historischen Ort, ganz aufgeregt präsentieren, nach Yazd.
Wie oben kurz angekündigt, leben auch hier Menschen, die dem Feuer ihre Aufmerksamkeit schenken und wie das Schicksal so will, gelangen wir geradewegs, in die Mitte einer solchen Gemeinde. Diese Begegnungen sind abermals so positiv und menschlich, vergleichbar mit Arash in Tabriz, der uns ja jeden Wunsch von den Lippen ablas, sodaß wir die Ehre haben, einem alten Zoroasten, bei seinem täglichen Feuer-Entfachungsritual zuzusehen, allerdings um 6 Uhr in der Früh und jene, die uns kennen, wissen ja was das heißt.

Diesesmal machen wir auch weibliche Bekanntschaft und sind erleichtert, die Offenheit uns gegenüber und ihrer Weiblichkeit, mitzuerleben. Dh.: Präsentation, mit voller Schmink-Garnitur, inclusive ohne Kopftuch und keine Scheu mit uns zu flirten, was das Zeug hält.

Nach einem traurigen Abschied, können wir es kaum erwarten nach Esfahan zu gelangen. Denn diese Stadt, so sagt man, sei zusammen mit Shiraz, der absolute Höhepunkt, in diesem geschichtsträchtigen Land.

Und tatsächlich, wird gehalten was versprochen wird. Überdimensionale Moscheen mit dazugehöriger Parkanlage, umrundet von einem großen Bazar, in dem jegliches Kunsthandwerk angeboten wird und ein idyllisches „Tea-House“ unter einer antiken Brücke, wo wir uns regelmäßig aufhalten, um Wasserpfeife und Tee zu konsumieren und unter anderem, unseren neuen Freund Mohammed Reza zu treffen. Früher war er Polizei Bediensteter, heute nennt er sich Schriftsteller und Poet. Unsere Unterhaltungen sind nicht nur froher Natur und führen uns auf den Boden der iranischen Realität zurück; Außerehelicher Geschlechtsverkehr, Alkohol, sowie Parties sind verboten. Meinungsfreiheit und Jobangebote lassen zu wünschen übrig und dazu werden wir im Tea House, von noch kaum in die Pupertät geratenen Kindern, bedient.

Von klein auf wird hier geraucht, kein Spass

Mohammed war bereit, ihnen ein wenig Englisch beizubringen, wurde aber von der Polizei auf´s Schärfste ermahnt, dies zu unterlassen. Wir tauschen nicht nur Wörter, auch Musik CD´s und Computer Software wechseln die Besitzer.
Nebenbei, findet ein Wiedersehen mit Joana und Terry, dem englischen Pärchen von Tabris statt, die uns Verpflegung und Duschmöglichkeit in ihrem Hymer-Mobil zukommen lassen.

Anschließend auf der Suche nach dem Modern Art Museum stoßen wir auf „einsamer Stern“, so die deutsche Übersetzung ihres Namen. Sie begleitet uns nicht nur durch die Ausstellung, sondern verzaubert uns auch den restlichen Tag, mit ihrer Anwesenheit.

Nach 4 entspannenden Tagen in Esfahan, geht´s auf nach Shiraz, der Stadt des weltberühmten Dichters, Hafez.

Kaum angekommen, lernen wir in einer Pizzeria, 3 lustige Architektur-Studenten kennen, die sich bereit erklären, uns als Shiraz Guides zu dienen. Nach Besuch des großen Dichters Grabe, laden sie uns, zu sich ins Studentenheim ein, das zu meiner großen Entäuschung, auf Grund bürokratischer Erfordernisse, von einem Torwächter verhindert wird.
Der folgende Tag, soll unsere Belohnung werden. Ein gewisser junger Herr, namens Hamid, läßt es sich nicht nehmen, uns nach der bloßen Frage, nach einem Internet Cafe, zu sich, in seine Designer Villa einzuladen. Zuvor erleben wir noch den Mini-Palast seines Vaters und danach verwöhnt er uns mit köstlichem, italienischem Wein und deutschem satelliten Fernsehen. Neben harten Alkoholika, wird auch jugendfreie Television angeboten. Was nicht alles für einen Plastiksackerl-Fabrikanten, auch in einer Diktatur, möglich ist!

Mit Hamid besuchen wir noch andere Highlights Shirazs und nach seiner Hilfe für unsere 15 tägige Visumverlängerung,

kehren wir etwas verweichlicht, in unseren

Bus zurück, um nach einem kurzen Ausflug in die Nomaden Gegend von Firuzabad, an die Küste des persischen Golfes zu gelangen.

(Andi)

Alle Homepagefotos von Andi + Bernhard

Iran Teil 3

Nach rund einmonatiger Land und Leute kennenlern Kulturreise durch Iran hatten wir uns eine Woche Entspannung am Meer wohl wirklich verdient.
Über Schluchten und Geröllhalden, vorbei an Nomadenzelten und brennenden Gastürmen, irre führenden Straßenkreuzungen und menschenleeren Gegenden, gelangten wir spät in der Nacht, in die Ebene des Persischen Golfes.

Busher, die erste grosse Ansiedelung, ein sintflutartiger Wolkenbruch, der beinahe die 150.000 Einwohnerstadt unter Wasser setzte. Überflutete Straßen, von Dachrinnen und Abwasserkanälen gespeist, ließen uns schon im Auto die Hosenbeine hochkrempeln. Es ist wohl nicht die Regel soviel Regen in dieser Region.
Doch am nächsten Morgen war strahlendblauer Himmel, die Sonne wärmte und türkisfarben glänzte das Meer.
Den arabischen Einfluß bekommt man deutlich zu sehen, hier im Süden. Das Dubai nicht weit ist, davon zeugen skurile Dinge, unter anderem ein hohler betonierter 5 Meter Hai oder eine Schaufensterpuppe in voller Klettermontur auf einer Palme.
Die meisten Männer tragen die weiten weissen Wüstengewänder und einen Turban, doch die Frauen, was ich vorher noch nie sah, haben Gesichtsmasken, Burka genannt, teilweise aus Leder um die Augen und die Nase, aber auch bunt über das ganze Gesicht.

Teilweise entlang des Strandes führte uns die Strasse, Richtung Südosten, auch vorbei an Ölraffinerien die sich kilometerweit erstreckten, Pipelines, Rauchfänge, riesige Benzinsilos und haufenweise Schrott, zwischen Hochland und Meer.

Bei Einbruch der Dunkelheit richteten wir unser Quartier für die Nacht, an der Mauer eines verfallenes Fischerhauses in der Nähe des Dorfes Divan.

Dort hat es sich bald herumgesprochen, daß Fremde am Strand campen. Jung und Alt ließen es sich nicht entgehen, uns einen Besuch abzustatten und uns Essen und Trinken auf ihren Motorrädern vorbeizubringen (bester Fischeintopf überhaupt!!). Andreas gab als Gegenleistung ein kleines Privatkonzert. Es war sowas von angenehm und nett das wir beschlossen einen weiteren Tag zu bleiben.

Aufbruch in die Bezirkshauptstadt Bandar Abbas.
Größte Hafenstadt des Landes, laut Reiseführer 300.000 Einwohner, die aber viel größer zu sein scheint. Hier verbrachten wir drei Tage und freundeten uns mit einem Jungen an, der wohl im bestgelegensten Restaurant der Stadt arbeitete, das sich über dem Bazar befand. Mit gutem Essen, Tee und Wasserpfeife, verbrachten wir mit Blick auf den Hafen, die lauen Novemberabende.
Untertags war es so heiß, daß wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Badeplatz machten und glaubten ihn zu finden.
Es war so perfekt und nahezu menschenleer, ein paar Fischerboote lagen am Ufer, das man keinen Grund zur Sorge hatte. Sogar draußen schlafen fand ich okay.
Doch am nächsten Morgen stattete uns ein bärtiger Mann auf dem Motorrad, einen Besuch ab und verlangte die Pässe. Vorgewahrnt durch Reiseführer und iranische Freunde, wollte ich sie ihm nicht zeigen, worauf er mürrisch wieder Leine zog.
Doch eine halbe Stunde später kam er mit bewaffneter Begleitung, die uns mit dem Maschinengewehr ins Visier nahm. Eingeschüchtert gaben wir dann doch unsere Identität preis. Der Schrecken saß noch in Mark und Bein als er sich entschuldigend wieder entfernte.
Das dritte mal kam der Bärtige, mit fünf Typen in Millitäruniformen, die uns, nur in Badehosen bekleidet, umzingelten. Einer von denen erklärte uns auf minimalistischem Englisch, das dies Sperrzone für die Armee sei, es natürlich verboten ist, hier zu baden und er uns zu seinem Kommander ins Hauptquartier bringen muß.

Maedels an die Front

Als die ganze Sache aufgeklärt wurde, machten wir uns schleunig auf den Weg Richtung Bandar Abbas zurück, um unser Badeglück westwärts der Stadt zu suchen.
Nach einiger Zeit wurden wir dann mit dem perfekten Palmenwald und wunderschönem Sandstrand belohnt, an dem ich auch meinen Geburtstag verbrachte.

Gut ausgeruht ging es am Nachmittag des 28. November ab ins Landesinnere, in das auf 1800 Meter hoch gelegene Kerman, die letzte Station für einen gründlichen Autocheck.
Glücklicherweise gibt es in dieser Stadt ein Gebrüdertrio, das sich auf das reparieren von alten VW Bussen und Käfern spezialisiert hat. Wir ließen alle größeren und kleineren Probleme von diesen Profis beheben und zogen weiter gen Osten.

Ali und Parisoo aus Teheran

Grabstätte eines Sufimeisters in Mahan

Auf unserem Weg nach Pakistan lag die Stadt Bam. Weltweit bekannt wurde sie durch das schwere Erdbeben vor zwei Jahren. Die wohl einst wunderschöne, mit unzähligen Palmenalleen gesäumte, wichtige Metropole auf dem Handelsweg nach Indien, liegt nun in Trümmern.
Überall Schutt, verfallene Häuser und nicht asphaltierte Straßen.
Früher gab es eine wunderschöne Altstadt mit Burg, was heute nur noch ein Haufen Steine ist. Die Menschen kamen mir auch trauriger vor als sonst wo. In einer Stadt in der dreißigtausend ihr Leben ließen, vergißt man das als Bewohner wahrscheinlich sein ganzes Leben nicht .

Bam, vor 2003 (Foto von Bam-Webseite)

Bam, 2005

(Bernhard)

Pakistan

2006-12-07T11:53:00.000-03:00

Zahedan City, wir befinden uns in der verrufensten Region von Iran, dort wo Zivilisten auf Polizisten schießen und Einheimische stolz ihre Drogen präsentieren, ist unser letzter Aufenthaltsort im Gottesstaat. In der Nähe, sind vor 2 Jahren mehrere Touristen auf Fahrrädern, von baluchischen Stammesmitgliedern entführt worden und die allgemeine Lage im Grenzgebiet, wird durch den Drogenschmuggel aus Afghanistan bestimmt. Puh, und dann kommt noch dazu, daß uns jeder hier „very dangerous Pakistan“ verspricht, besonders die ersten 600 Kilometer im neuen Land, sollen eher ungemütlich sein. Seit der Bedrohung durch die Maschinenpistole, bin ich ohnehin etwas übersensibel geworden, wenn es um unangekündigte Annäherung, an unser Gefährt, geht. Mit diesen Voraussetzungen, aber nichtsdestotrotz voller Vorfreude, machen wir uns dann, nach letztem iranischen Volltank, hinter Gitter und langer Warteschlange, auf nach Pakistan. Zur Erinnerung 1l / 8 cent, im Nachbarland das Zehnfache.

Ein wenig angespannt, erreichen wir die Grenze. Der iranische Teil verläuft gewohnt höflich und unproblematisch. Fünf Schritte entfernt, ohne Absperrung, der pakistanische Part; zwei äußerst freundliche Gesichter, die gemütlich ihres Amtes walten, begrüßen uns und ein herzliches Gespräch, endet mit einer umarmenden Begleitung zum Zoll. Dort mindestens genauso behutsam, wird in Kürze der Rest erledigt, wobei ihnen, die Fracht unseres Fahrzeuges, wenig an Bedeutung ist. Überglücklich, von der freundlichen Aufnahme und den ersten Eindrücken, starten wir voll durch. Zuerst mal, auf der rechten Seite der Fahrbahn, doch schnell vom entgegenkommenden Linksverkehr darauf aufmerksam gemacht, ordne ich mich den neuen Begebenheiten ein.

Die erste pakistanische Nacht verbringen wir in einer Polizeistation, jedoch freiwillig, unserer Sicherheit wegen. Ein Flash nach dem anderen; lässig gestylte Cops mit Maschinenpistolen kommen von ihrem Streifzug zurück, mit dabei ein verängstigter Baluchi in Hand und Fußschellen. Anschließend wird nett geplaudert und zu unserer Verwunderung, auf Polizeiseite, eifrig Haschisch geraucht. Welcome to another world. Und am nächsten Tag bemerken wir, daß sich unser Schlafplatz direkt neben schwedischen Gardinen befand.

Quetta
Die erste große Stadt, von Iran kommend, nach Indien ist unbedingt zu vermeiden (siehe österr. Aussenministerum Webseite/Pakistan), wenn man ausgesprochen interesierten und herzlichen Menschen begegnen möchte. Jetzt ist es gewiss; wir sind angekommen im wilden Westen Pakistans. Im Schlepptau, ein deutsches Pärchen, Jan und Esther, die mit einem Getriebeschaden, von uns, aus der Wüstengegend rausgezogen worden sind, tauchen wir ein, in eine Welt voll Trubel und Hektik, umherflitzende Rikschas, dahinter ein altmodischer Eselkarren, der wiederum von einem Kitsch geschmückten Linienbus (das du deinen Augen nicht traust), zur Seite gedrängt wird.

Die Veränderungen finden nicht nur auf visueller Ebene statt, auch die Geschmacksnerven kommen nicht zu kurz. Alle möglichen Gewürze und Leckerein werden angeboten und ein Rundgang am Bazar, erinnert mich an Italien Urlaube, in meiner Kindheit, als ich immer, wegen meiner Auslagen schauenden Mutter stoppen mußte. Diesmal ist es Bernhard (Koch), der bei jeder Gelegenheit anhält, um sich kulinarisch fortzubilden. :-) Die Bewohner, vorwiegend Männer sind zu sehen, tragen fast alle traditionelle Bekleidung, sodaß wir keinem Augenpaar mehr unsere westliche Identität verheimlichen können. Mister, Mister, how are you, hört man aus allen Ecken uns zurufen! So starten wir ein erneutes Tarnmanöver, diesmal aber, wird uns die Verkleidung nicht so recht abgenommen und wir fühlen uns, als wären wir auf dem Weg zu einem Faschingsfest.

Laut Reiseplanung, würden wir uns jetzt, zwecks Indien-Visa, nach Islamabad (Hauptstadt) aufmachen, und der komplette Süden, inclusive Karachi, einer der größten Hafenstädte weltweit, würden wir wahrscheinlich nie mehr zu Gesicht bekommen. Nach Mitteilung der Touristinfo, die Situation habe sich beruhigt, schlägt unser Entdeckerherz bereits für die südliche Megacity und nichts kann uns mehr aufhalten; wir verlassen das pakistanische Hochland und begeben uns, über das historische, fruchtbare Industal, wo uns auf halbem Wege eine Polizeieskorte aufgezwungen wird, nach Karachi.

Karachi
Alfred Hitchcock muß hier gewesen sein, als ihm die Idee zu „die Vögel“ gekommen ist. Auf der Strasse, Lawinen von Mensch und Blech, neben Abfall und Essensständen, nichts außergewöhnliches für eine Stadt dieser Größenordnung, der Blick nach oben aber, läßt einen erstaunen; der Himmel ist übersät mit Raubvögeln verschiedenster Art. Besonders beeindruckend ist die Erscheinung der Aas fressenden Adler, mit einer Spannweite von über einem Meter, kreisen sie über deinem Kopf. Direkt beängstigend.

Nebenbei bemerkt, lassen wir hier unseren geliebten Bus, jetzt endgültig reparieren, denn die Abschleppaktion der Deutschen, hat dem Motor den Rest gegeben. Immerhin 15000 km ohne größere Probleme. Bernhard schenkt einem armen Straßenmechaniker sein Vertrauen, wobei der auch nicht zögert und unser Motor ist im nu herausgenommen und liegt komplett zerlegt, am sandigen Grund. Drei Nächte finde ich nicht richtig zur Ruh, jedoch am vierten Tage wieder runderneuert und gesäubert zusammengebaut, sollte mein Kumpane recht behalten. Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen.

Während dieser Zeit lernen wir einen Freund unseres Mechanikers, kennen. Alfred, er ist 47 und war 20 Jahre davon, Heroin abhängig. Ein Importprodukt, der Russenkriegsära aus Afghanistan. Seit 7 Jahren ist er clean und ist dabei, sich ein neues Leben aufzubauen, die pakistanische Gesellschaft macht es ihm jedoch nicht leicht. Nicht verheiratet, ausgestossen von der Familie, bleiben ihm nur wenige gesonnt.

Wir sind begeistert von seinem Optimismus und der Lebensernergie, die ihn voran treibt. Angesteckt davon, werden die engen Gassen und Plätze, Häfen und Gärten, Kirchen und Tempel, auch mal alleine erkundet.

Dabei schockiert es mich einmal, als ich daran denke, daß vor nicht allzulanger Zeit, hier auf offener Straße, Ausländer erschossen wurden. Wieviel Hass braucht es, um so etwas zu vollbringen? Unser Aufenthalt, verläuft dagegen nur positiv. Unter anderem besuchen wir ein Filmvestival und haben die Ehre, geladene Gäste auf einer christlichen Hochzeit zu sein. On the road again, verlassen wir Karachi, eine Mixtour aus Kulturen und Religionen, nach 8 Tagen, zielstrebig, Richtung Weihnachten.

happy m (eat) mmmmmmmmmmhhhhh (uuuuu)

a proud afghani in pakistan

NORTH AUSTRALIA

2006-12-07T02:51:00.000-03:00

FENCING IN AUSTRALIA

Indien + Nepal more

2006-03-10T15:28:00.000-03:00

Ich fahre mit dem Zug Richtung Suedindien, er ist nur sporadisch besetzt und ich bin alleine. Ueber mir sind, wie schwarze grosse Spinnen, dutzende wirbelnde Ventilatoren montiert, die sich bemuehen, ein wenig frischen Wind in das offene Abteil zu bringen. Alle 5 Minuten wird Tee oder Essbares zum Kauf angeboten und waehrend der Fahrt durch einen langen, dunklen Tunnel, wird aus dem Fenster gegen die Wand gekreischt und gepfiffen, um sich bei Laune zu halten.
Kaum in Tagtraeumerein versunken, macht mich der Schaffner darauf aufmerksam, den falschen Zug betreten zu haben, dabei erkundigte ich mich doch extra noch vorher beim Bahnhofspersonal deswegen. Nur nicht die gute Laune verlieren, denk ich mir und siehe da, ohne groesserem Aufwand, laesst sich eine Alternative finden und ich gelange wenig spaeter an mein Ziel. Gokarna, Paradies auf Erden. Einsame Sandstraende, mit versteckten Buchten und am Abend wird getrommelt und gesungen. uh uh ah ah ah, man wird langsam eins mit der Natur. Leider hab ich meine Fotokamera nicht mitgenommen. ( ein kleiner Auszug aus dem Reisetagebuch von Andi)

BP on visit in India (Brother + Papa from Andi)

NEPAL NEPAL NEPAL NEPAL NEPAL

This is the crew who did the "breathtaking" 5500m pass

Our windscreen got smashed by some funny people, the multicultural habib, austrian by birth, made the hole van fit again. and when everything was finished, i started the car and the engine broke down!!! 2 tiny rats tried to build a new home in the mechanical heart. nepal was a big lesson for me.

NORTH INDIA

2006-02-06T05:28:00.000-03:00

waiting for my flight from delhi to melbourne, in my hotelroom

Bernhard in the sky with diamonds

cooking in the bus

Melbourne

2006-02-05T01:15:00.000-03:00

Sydney

2006-02-04T06:24:00.000-03:00

NEW ZEALAND

2006-02-02T21:17:00.000-03:00